与客居感强烈的伦敦和米兰相比起来，巴黎实在是全球时装设计师的乐土。无论你来自东欧还是亚洲，不管你是百年老牌时装屋还是先锋新锐的独立设计师，巴黎从来没有要求你要在作品中融入所谓的“法式风情”。而那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一位都是借由巴黎走入世界的视野。

这一次，我们又在巴黎T台上看到了某种灵感与风向的趋同性。譬如Dries Van Noten和Elie Saab，一个带你走入飘渺氤氲的苔原世界，一个伴你潜入深蓝之谜的海底森林，同样是美得不可方物。强势性感风潮愈吹愈劲，女性身体线条的勾勒不再是表达的唯一途径，充斥着浓烈女性觉醒的透视感是更前卫的一种傲然姿态。在巴黎，这里从来不缺少天马行空的癫狂创意，比大胆比个性难有界限，但如何平衡艺术观赏性与日常穿着实用性两者，才是真正体现一个设计师的过人功力。哪些单品独特到位又不至于穿出街会雷到人，考验你的火眼金睛及驾驭混搭的能力。

巴黎时装周之所以傲然物外，超然于其他三大时装周之外，大抵也是因为它拥有众多特立独行的诡谲派以及兼容并包的同理心。这里从来不缺少天马行空的颠覆性创意，戏剧化造型年年有，高调的行为艺术令人费解。如何平衡时装艺术与日常穿着是一门学问，正如Gareth Pugh新季所展示的一样：“我更想要做接地气的设计”。

奇突诡谲如Gareth Pugh，本季秀场充满了神秘的异教仪式感。冷峻的黑色背景，黑白色调的服装，粗粝麻布赋以尖锐高耸的造型，仿佛让人穿越到外太空。以一袭白色纸质风琴褶连衣裙开场，配上稻草人般的夸张帽子，可低调可搞怪；欧普风格的黑白几何印花，把空间切割成多个立面，令人产生视觉错幻；用雪纺磨毛布条拼接的立体长外套显得羽翼丰盈，如果这个世上存在“鸟人”，大概便是长成这样吧。

元老级鬼才设计师山本耀司每一次出场都令人心生期盼。“性感”、“女性化”是本季的独特标签，但山本式的性感是突破传统框架的。依旧偏好暗黑系，辅以闪耀的金色，大玩解构和拼贴，半透明的薄纱及松散的皱褶、无意的挖空营造出睥睨俗世的性感傲骨。刻意而为的破衣感或许不为某些人所理解，但不得不承认那些被解构的材质在经过撕毁之后具有重建起来的秩序美感。廓形剪裁的西服从大腿一侧飘出半裙长度的薄纱雪纺，搭配超短西裤，露出细腿一条，全身黑就可以穿出与众不同的性感味道。

如果你看到Rick Owens本季春夏女装秀是以一袭薄如蝉翼的轻纱礼服开场，就天真地以为这次的Rick Owens要走柔美仙女路线，那就大错特错了。事实证明，Rick Owens永远不会走在正常的路上。模特们全身涂上白漆，以尼金斯基的芭蕾舞剧为灵感，用现代派的写意手法构建出野兽派时装。诡异造型凛冽地融入在极简主义的大地色系中，仿佛令人看见泥土、苔原、沙砾、山脉等原生态元素。